Eine einzige falsche Zahl kostet mehr als jeder andere Fehler in einem Innenarchitekturprojekt. Ein Kleiderschrank, der um 3 cm daneben liegt, muss umgebaut werden. Eine um 2 cm zu kurz geschnittene Arbeitsplatte ist Ausschuss. Eine Tür, die gegen einen Heizkörper schlägt, den Sie nicht erfasst haben, bedeutet, dass sich das Layout nach der Genehmigung der Zeichnungen ändern muss.
Dies ist die Reihenfolge und das Detail, die solche Fehler verhindern. Dieser Leitfaden wurde für Designer geschrieben, die allein vor Ort arbeiten, unter Zeitdruck stehen und mit allen notwendigen Informationen für die Zeichnung an den Schreibtisch zurückkehren müssen.
Bevor Sie den Raum betreten
Drei Dinge sparen mehr Zeit als jedes Werkzeug.
Ein grober Grundriss des Raumes, gezeichnet bevor Sie messen. Nicht maßstabsgetreu. Nur die Form des Raumes mit jeder Wand, Öffnung und jedem festen Objekt markiert. Sie werden Zahlen darauf schreiben, und eine Skizze, die während des Messens erstellt wird, ist immer schlechter als eine, die beim bloßen Betrachten entsteht.
Eine feste Reihenfolge, die Sie nie ändern. Immer im Uhrzeigersinn von der Tür aus. Immer zuerst die Wände, dann die Öffnungen, dann die Höhen. Die Reihenfolge ist wichtiger als die Art der Reihenfolge, denn das, was man vergisst, ist das, was man außerhalb der Sequenz erledigt hat.
Fotos von jeder Wand, bevor Sie etwas berühren. Jeweils zehn Sekunden. Sie beantworten die Hälfte der Fragen, die Sie drei Tage später haben werden, und sie kosten nichts.
Schritt 1: Der Raumumriss
Messen Sie jede Wand einzeln, von Ecke zu Ecke, in etwa 1 m Höhe über dem Boden. Fußleisten, Rohrverkleidungen und gewölbter Putz führen dazu, dass der Messwert auf Bodenhöhe anders ausfällt als auf Hüfthöhe – und die Hüfthöhe ist das, woran Möbel stehen.
Schreiben Sie die Zahl sofort beim Messen in Ihre Skizze. Versuchen Sie nicht, zwei Zahlen im Kopf zu behalten.
Wenn eine Wand einen Vorsprung oder eine Unterbrechung hat – einen Kaminvorsprung, ein verkleidetes Rohr, eine Nische – messen Sie jedes Segment separat und notieren Sie die Tiefe der Unterbrechung. Eine einzige Zahl für eine Wand mit einer Nische ist eine Zahl, die Sie später nicht verwenden können.
Schritt 2: Die Diagonalkontrolle
Dies ist der Schritt, den die meisten Leute überspringen, und genau der, der die teuren Fehler aufdeckt.
Messen Sie beide Diagonalen des Raumes, von Ecke zu Ecke. In einem rechteckigen Raum sind sie gleich lang. Berechnen Sie anhand Ihrer Wandmaße, wie groß die Diagonale sein sollte, und vergleichen Sie dann.
In einem Raum von 4,00 m mal 5,00 m sollte die Diagonale 6,40 m betragen. Wenn eine Diagonale 6,40 m und die andere 6,45 m misst, ist der Raum nicht rechteckig, und diese 5 cm müssen irgendwo in Ihrer Zeichnung auftauchen. Tragen Sie sie dort ein, wo Sie sie gemessen haben, und verteilen Sie sie nicht gleichmäßig über den Plan.
Eine Differenz unter etwa 1 cm liegt im normalen Bautoleranzbereich, und Sie können den Raum rechtwinklig zeichnen. Alles darüber hinaus ist eine echte Abweichung und entscheidet darüber, ob eine Schrankzeile passt oder nicht.
Schritt 3: Öffnungen, vollständig
Eine Öffnung ist nicht nur eine Zahl. Notieren Sie für jede Tür und jedes Fenster sechs Werte:
- Rohbaumaß – das Loch in der Wand, nicht der Rahmen.
- Lichte Durchgangsbreite – was bei offener Tür tatsächlich durchpasst.
- Höhe, vom fertigen Fußboden bis zur Unterkante des Sturzes.
- Abstand zur nächsten Ecke, jedes Mal zur gleichen Kante gemessen. Wählen Sie die linke oder rechte Kante und behalten Sie dies für den gesamten Auftrag bei.
- Laibungstiefe – wie dick die Wand an der Öffnung ist. Dies sagt Ihnen, ob ein Rollo in die Laibung passt oder davor sitzen muss.
- Bei Türen: die Anschlagrichtung (in welche Richtung sie schwingt). Eine Tür, die in den Raum öffnet, nimmt etwa 90 cm nutzbare Wandfläche weg – und genau an dieser Wand möchte der Kunde meist einen Schrank haben.
Bei Fenstern fügen Sie die Brüstungshöhe vom Boden hinzu. Sie entscheidet, ob eine Arbeitsplatte, ein Heizkörper oder ein niedriges Möbelstück darunter Platz findet.
Schritt 4: Höhen an mehr als einer Stelle
Messen Sie die Deckenhöhe an mindestens drei Stellen: nahe jedem Ende des Raumes und in der Mitte. Böden setzen sich und Decken sind selten eben. Ein Unterschied von 2 cm in einem Raum ist üblich und entscheidet darüber, ob ein raumhohes Element einfach hineingleitet oder vor Ort eingepasst werden muss.
Notieren Sie den niedrigsten Wert als Ihre Arbeitshöhe und vermerken Sie, wo die anderen Maße genommen wurden.
Erfassen Sie auch alles, was in den vertikalen Raum ragt: Unterzüge, Vorsprünge, freiliegende Balken, die Verkleidung eines Abflussrohrs. Notieren Sie sowohl die Tiefe von der Decke als auch den Abstand von der Wand.
Schritt 5: Die Dinge, die vergessen werden
Diese sind nicht Teil des Raumumrisses, aber sie sind diejenigen, die später Probleme bereiten.
- Steckdosen und Schalter – Höhe vom Boden und Abstand zur nächsten Ecke. Eine Arbeitsplatte, die eine Steckdose verdeckt, bedeutet eine Neuverkabelung.
- Heizkörper – Breite, Höhe, Tiefe und der Abstand von der Wand bis zur Mitte der Rohre.
- Bodenhöhenunterschiede zwischen Räumen, einschließlich der Dicke einer vorhandenen Türschwelle.
- Abwasser- und Zuleitungspositionen in Küchen und Bädern, gemessen von einer Ecke aus, nicht von einer anderen Armatur.
- Deckenanschlüsse – die Position eines vorhandenen Lichtauslasses, falls der Kunde diesen behalten möchte.
Schritt 6: Beschriften Sie es so, dass es die Woche übersteht
Zahlen ohne Beschriftung sind verlorene Zahlen. Bevor Sie den Raum verlassen:
- Jedes Maß auf der Skizze steht direkt neben dem Objekt, das es beschreibt, und schwebt nicht irgendwo in der Mitte des Raumes.
- Unsichere Messwerte werden eingekreist. Sie werden sich später nicht mehr erinnern, welche das waren.
- Die Skizze wird mit dem Raumnamen und dem Datum versehen und fotografiert.
- Jede Zahl, die Sie nicht nehmen konnten, wird als Lücke mit dem Grund notiert. Eine leere Stelle sieht aus wie eine vergessene Zahl; „Wand hinter Kleiderschrank, nicht zugänglich“ ist eine wertvolle Information.
Die Checkliste für vor Ort
Alles aus den sechs Schritten an einem Ort. Drucken Sie sie aus, legen Sie sie auf dem Klemmbrett unter Ihre Skizze und haken Sie jede Zeile ab, bevor Sie den Raum verlassen. Die rechte Spalte zeigt Ihnen, welche Zeile Sie auf keinen Fall auslassen dürfen, wenn die Zeit knapp wird.
| Punkt | Was festhalten | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Fotos | Jede Wand, bevor Sie messen | Beantwortet die Fragen, die Sie drei Tage später am Schreibtisch haben |
| Wandlängen | Jede Wand von Ecke zu Ecke in etwa 1 m Höhe; jedes Teilstück und die Tiefe jedes Vorsprungs | Möbel stehen in Hüfthöhe an der Wand, nicht an der Sockelleiste |
| Diagonalen | Beide, verglichen mit dem aus den Wänden berechneten Wert | Eine Abweichung von mehr als etwa 1 cm entscheidet, ob eine Schrankzeile passt |
| Türen und Fenster | Rohbaubreite, lichte Breite, Höhe, Abstand zur Ecke, Laibungstiefe | Der Tischler arbeitet von der Öffnung aus, nicht vom Rahmen |
| Türanschlag | Öffnungsrichtung und Bandseite | Eine nach innen öffnende Tür beansprucht etwa 90 cm nutzbare Wand |
| Fensterbänke | Höhe ab fertigem Fußboden | Entscheidet, ob eine Arbeitsplatte, ein Heizkörper oder ein niedriger Schrank darunter passt |
| Raumhöhe | Mindestens drei Messungen; die niedrigste ist Ihre Arbeitshöhe | 2 cm Gefälle sind der Unterschied zwischen einem Schrank, der einfach hineingleitet, und einem, der angepasst werden muss |
| Vorsprünge und Abkofferungen | Abkofferungen, Balken, Rohrverkleidungen: Tiefe ab Decke und Abstand zur Wand | Sie schneiden in raumhohe Schränke ein und sind auf alten Plänen selten zu sehen |
| Steckdosen und Schalter | Höhe ab Boden und Abstand zur nächsten Ecke | Eine Arbeitsplatte über einer Steckdose bedeutet neue Leitungen |
| Heizkörper | Breite, Höhe, Tiefe und Abstand der Rohrmitten zur Wand | Bestimmt, was davor stehen kann und wohin Rohre verlegt werden müssen |
| Höhenunterschiede im Boden | Stufenhöhe zwischen Räumen und Stärke der Schwelle | Beeinflusst Türfreiraum und Bodenbeläge im Durchgang |
| Abfluss- und Wasseranschlüsse | Position, gemessen von einer Ecke, nicht von einem anderen Anschluss | Küchen- und Badplanungen bauen darauf auf |
| Deckenauslässe | Position der Lichtauslässe, die der Kunde behalten möchte | Legt fest, wo hohe Schränke und Trennwände nicht stehen können |
| Beschriftung | Raumname und Datum, unsichere Werte eingekreist, Lücken mit Begründung notiert | Eine unbeschriftete Zahl ist eine Zahl, die Sie noch einmal messen müssen |
Was am häufigsten schiefgeht
Annehmen, dass der Raum rechtwinklig ist. Fast kein Raum ist es. Ihn rechtwinklig zu zeichnen und die Wahrheit erst bei der Montage zu entdecken, ist die teuerste Angewohnheit bei dieser Arbeit.
Eine Wand nur einmal messen. Eine Wand, die in einer Höhe 4,12 m misst, kann in einer anderen 4,16 m messen. Nehmen Sie das Maß dort, wo es für das Objekt, das Sie davor platzieren, wichtig ist.
Zum Rahmen statt zur Öffnung messen. Das sind zwei verschiedene Zahlen, und die falsche landet beim Tischler.
Maßketten bilden. Das zweite Fenster vom ersten aus zu messen und das dritte vom zweiten, summiert die Fehler. Messen Sie alles von derselben Ecke aus.
Höhen bis zum Schluss aufschieben. Das sind die Maße, für die am Ende die Zeit fehlt, und genau die, die verhindern, dass ein Entwurf umgesetzt werden kann.
Wie man die gleiche Arbeit schneller erledigt
Schnelligkeit kommt davon, sich nicht zu wiederholen, nicht von hastigen Bewegungen.
Die gleiche feste Reihenfolge bei jedem Mal bedeutet, dass Sie nicht mehr entscheiden müssen, was als Nächstes zu tun ist. Eine vorbereitete Checkliste sorgt dafür, dass die leicht zu vergessenden Dinge auf dem Papier stehen und nicht in Ihrem Gedächtnis bleiben müssen. Alles in einem Besuch zu messen, selbst die Teile, von denen Sie glauben, dass Sie sie nicht brauchen werden, ist schneller als eine zweite Fahrt durch die Stadt für eine einzige Zahl.
Bei längeren Distanzen kostet ein Maßband am meisten Zeit und Genauigkeit, da es zwei Personen oder ein hakenförmiges Ende benötigt, das abrutschen kann. Ein Laser-Messwerkzeug macht die zweite Person im Raum überflüssig und macht einen 12 m langen Flur zu einer einzigen Messung statt zu drei aneinandergereihten.
Für eine ganze Wohnung statt nur eines Zimmers ändert ein Scanner, der den Umriss und die Öffnungen in einem Durchgang erfasst und dabei einen geschlossenen Grundriss liefert, die Kalkulation erneut: Die Raumgeometrie kommt bereits geschlossen an, und was Sie am Schreibtisch tun, ist Design statt Rekonstruktion. Unser Vergleich von Laser-Messwerkzeugen für Innenarchitekten zeigt auf, wo jeder Typ seinen Platz verdient.
Häufige Fragen
Wie genau müssen Innenraummaße sein?
Für das Layout und die Platzierung von Möbeln reicht 1 cm aus. Für alles Eingebaute – Küchen, Schränke, Arbeitsplatten, Sicht- und Sonnenschutz – arbeiten Sie auf Millimeter genau, und die Diagonalkontrolle ist wichtiger als jeder einzelne Messwert.
Was, wenn der Raum nicht rechteckig ist?
Messen Sie jede Wand separat, nehmen Sie beide Diagonalen und notieren Sie die Abweichung dort, wo Sie sie gefunden haben. Bilden Sie keinen Durchschnittswert. Eine schräge oder gewölbte Wand, die gerade gezeichnet wurde, führt zu einem Möbelstück, das nicht passt.
Muss ich einen Raum messen, den ich nur dekoriere?
Ja, aber weniger davon. Wandlängen, Deckenhöhe, Positionen der Öffnungen und Steckdosenhöhen decken die meisten Dekorationsarbeiten ab. Die vollständige Liste oben gilt für alles, was gebaut oder eingebaut wird.
Wie lange sollte ein Raum dauern?
Ein einfacher rechteckiger Raum mit zwei Öffnungen dauert von Hand etwa 15 Minuten, wenn Sie alle sechs Schritte durchführen. Komplexe Räume dauern länger, und genau hier zahlt sich die Zeitersparnis durch das Vermeiden eines zweiten Besuchs aus.
Erfahren Sie mehr über den 2Dscanner, sehen Sie ihn in Aktion auf unserem YouTube-Kanal, laden Sie die Broschüre herunter oder besuchen Sie den FAQ-Bereich.
