Um único número errado custa mais do que qualquer outro erro num projeto de interiores. Um roupeiro que falha por 3 cm tem de ser refeito. Uma bancada cortada 2 cm mais curta vai para o lixo. Uma porta que abre contra um radiador que nunca foi registado obriga a alterar a disposição depois de os desenhos estarem aprovados.
Esta é a ordem e o nível de detalhe que evitam que isso aconteça. Este texto foi escrito para o designer que trabalha sozinho, em obra, com pouco tempo, e que tem de regressar ao escritório com tudo o que precisa para desenhar.
Antes de entrar
Há três coisas que poupam mais tempo do que qualquer ferramenta.
Um esboço da divisão, desenhado antes de medir. Sem escala. Apenas a forma da divisão, com todas as paredes, vãos e elementos fixos assinalados. É sobre ele que vai escrever os números, e um esboço feito enquanto se mede é sempre pior do que um feito enquanto se observa.
Uma ordem fixa que nunca muda. Sempre no sentido dos ponteiros do relógio a partir da porta. Sempre primeiro as paredes, depois os vãos, depois as alturas. Ter uma ordem importa mais do que qual é a ordem, porque aquilo que se esquece é aquilo que se fez fora da sequência.
Fotografias de todas as paredes antes de tocar em qualquer coisa. Dez segundos cada. Respondem a metade das perguntas que vão surgir três dias depois e não custam nada.
Passo 1: o contorno da divisão
Meça cada parede individualmente, de canto a canto, a cerca de 1 m acima do pavimento. Rodapés, caixas de tubagem e reboco abaulado fazem com que a leitura ao nível do chão seja diferente da leitura à altura da cintura, e é à altura da cintura que o mobiliário encosta.
Escreva o número no esboço no momento em que o mede. Não guarde dois números de cabeça.
Se uma parede tiver uma interrupção — o corpo de uma chaminé, uma tubagem embutida em caixa, um recesso — meça cada troço separadamente e registe a profundidade da interrupção. Um só número para uma parede com um nicho é um número que não vai conseguir utilizar.
Passo 2: a verificação das diagonais
Este é o passo que a maioria das pessoas salta, e é precisamente o que apanha os erros mais caros.
Meça as duas diagonais da divisão, de canto a canto. Numa divisão retangular, são iguais. Calcule qual deveria ser a diagonal a partir das medidas das paredes e compare.
Numa divisão de 4,00 m por 5,00 m, a diagonal deverá medir 6,40 m. Se uma diagonal medir 6,40 m e a outra 6,45 m, a divisão não é retangular, e esses 5 cm têm de ficar em algum lado no desenho. Coloque-os onde os mediu, e não distribuídos uniformemente pela planta.
Uma diferença inferior a cerca de 1 cm é a tolerância normal de construção e pode desenhar a divisão em esquadria. Qualquer valor acima disso é um desvio real, e é ele que decide se um conjunto de módulos cabe ou não.
Passo 3: vãos, por completo
Um vão não é um número só. Para cada porta e janela, registe seis:
- Largura em tosco — a abertura na parede, não o aro.
- Largura útil — o que efetivamente passa, com a porta aberta.
- Altura, do pavimento acabado até à face inferior da padieira.
- Distância ao canto mais próximo, medida sempre até à mesma aresta. Escolha a aresta esquerda ou a direita e mantenha-a durante todo o trabalho.
- Profundidade do vão — a espessura da parede no vão. É isto que indica se um estore cabe dentro do recesso ou tem de ficar por fora.
- Nas portas, o sentido de abertura. Uma porta que abre para dentro da divisão retira cerca de 90 cm de parede utilizável, e essa parede é normalmente onde o cliente quer um armário.
Nas janelas, acrescente a altura do peitoril em relação ao pavimento. É ela que decide se uma bancada, um radiador ou um móvel baixo podem ficar por baixo.
Passo 4: alturas, em mais do que um ponto
Meça o pé-direito em pelo menos três pontos: junto a cada extremidade da divisão e ao centro. Os pavimentos assentam e os tetos raramente são planos. Uma diferença de 2 cm ao longo de uma divisão é comum, e é a diferença entre um móvel de altura total que entra sem problemas e um que tem de ser ajustado em obra.
Registe a leitura mais baixa como altura de trabalho e anote onde foram feitas as restantes.
Registe também tudo o que invade o espaço vertical: sancas, rebaixamentos de teto, vigas à vista, a caixa em volta de um tubo de esgoto. Anote a sua profundidade em relação ao teto e a distância à parede.
Passo 5: o que fica esquecido
Estes elementos não fazem parte do contorno da divisão, e são eles que voltam para nos assombrar.
- Tomadas e interruptores — altura ao pavimento e distância ao canto mais próximo. Uma bancada que tapa uma tomada significa refazer a instalação elétrica.
- Radiadores — largura, altura, profundidade e distância da parede ao eixo dos tubos.
- Diferenças de nível do pavimento entre divisões, incluindo a espessura de uma soleira existente.
- Pontos de esgoto e de abastecimento de água em cozinhas e casas de banho, medidos a partir de um canto e não a partir de outro equipamento.
- Elementos no teto — a posição de um ponto de luz existente, se o cliente o quiser manter.
Passo 6: identifique tudo para que resista à semana
Números sem identificação são números perdidos. Antes de sair da divisão:
- Cada medida no esboço está escrita junto ao elemento que descreve, e não a flutuar no meio do espaço.
- As leituras duvidosas estão assinaladas com um círculo. Não se vai lembrar de quais eram.
- O esboço tem o nome da divisão e a data, e foi fotografado.
- Qualquer medida que não tenha conseguido tirar está registada como lacuna, com o motivo. Um espaço em branco parece um número esquecido; «parede atrás do roupeiro, sem acesso» é informação.
A lista de verificação para levar para a obra
Tudo o que consta dos seis passos, num só sítio. Imprima-a, mantenha-a na prancheta por baixo do esboço e assinale cada linha antes de sair da divisão. A coluna da direita existe para que, quando o tempo aperta, saiba que linha não pode de modo algum saltar.
| Elemento | O que registar | Porque é importante |
|---|---|---|
| Fotografias | Todas as paredes, antes de medir | Respondem às perguntas que vão surgir no escritório três dias depois |
| Comprimentos das paredes | Cada parede de canto a canto a cerca de 1 m de altura; cada troço e a profundidade de qualquer interrupção | O mobiliário encosta à parede à altura da cintura, não ao nível do rodapé |
| Diagonais | Ambas, comparadas com o valor calculado a partir das paredes | Uma diferença superior a cerca de 1 cm decide se um conjunto de módulos cabe |
| Portas e janelas | Largura em tosco, largura útil, altura, distância ao canto, profundidade do vão | O carpinteiro trabalha a partir do vão, não do aro |
| Abertura das portas | Sentido de abertura e lado das dobradiças | Uma porta que abre para dentro da divisão ocupa cerca de 90 cm de parede utilizável |
| Peitoris das janelas | Altura em relação ao pavimento acabado | Decide se uma bancada, um radiador ou um móvel baixo cabe por baixo |
| Pé-direito | Pelo menos três leituras; a mais baixa é a altura de trabalho | Uma inclinação de 2 cm é a diferença entre um móvel que entra sem problemas e um que tem de ser ajustado |
| Elementos salientes | Sancas, vigas, caixas de tubagem: profundidade em relação ao teto e distância à parede | Reduzem a arrumação de altura total e raramente aparecem em desenhos antigos |
| Tomadas e interruptores | Altura ao pavimento e distância ao canto mais próximo | Uma bancada que tapa uma tomada obriga a refazer a instalação elétrica |
| Radiadores | Largura, altura, profundidade e eixo dos tubos em relação à parede | Define o que pode ficar à frente deles e onde os tubos têm de ser deslocados |
| Diferenças de nível do pavimento | Altura do degrau entre divisões e espessura da soleira | Afeta a folga das portas e os acabamentos de pavimento no vão |
| Pontos de esgoto e abastecimento | Posição medida a partir de um canto, não de outro equipamento | As disposições de cozinhas e casas de banho são construídas à volta deles |
| Elementos no teto | Posição dos pontos de luz que o cliente quer manter | Define onde não podem ficar móveis altos e divisórias |
| Identificação | Nome da divisão e data, leituras duvidosas assinaladas, lacunas registadas com o motivo | Um número sem identificação é um número que terá de voltar a medir |
O que corre mal com mais frequência
Partir do princípio de que a divisão está em esquadria. Quase nenhuma está. Desenhá-la em esquadria e descobrir a verdade durante a instalação é o hábito mais caro deste trabalho.
Medir uma parede uma só vez. Uma parede que mede 4,12 m a uma altura pode medir 4,16 m a outra. Faça a leitura onde ela importa para aquilo que vai encostar à parede.
Medir até ao aro em vez de até ao vão. São dois números diferentes, e o errado acaba nas mãos do carpinteiro.
Encadear medidas. Medir a segunda janela a partir da primeira, e a terceira a partir da segunda, acumula o erro. Meça tudo a partir do mesmo canto.
Deixar as alturas para o fim. São aquelas para as quais acaba por faltar tempo, e são as que impedem que um projeto seja construído.
Como fazer o mesmo trabalho mais depressa
A rapidez vem de não repetir trabalho, não de se mexer mais depressa.
A mesma ordem fixa em todas as visitas faz com que deixe de ter de decidir o que fazer a seguir. Uma lista de verificação preparada põe os elementos fáceis de esquecer no papel, e não na memória. Medir tudo numa só visita, mesmo as partes de que julga não vir a precisar, é mais rápido do que atravessar a cidade uma segunda vez por causa de um número.
É nas distâncias maiores que a fita métrica custa mais tempo e precisão, porque exige duas pessoas ou uma ponta com gancho que escorrega. Uma ferramenta de medição laser dispensa a segunda pessoa e transforma um corredor de 12 m numa única leitura, em vez de três encadeadas.
Para um apartamento inteiro, e não apenas uma divisão, um scanner que capta o contorno, os vãos e a verificação das diagonais numa só passagem volta a mudar as contas: a geometria da divisão chega já fechada, e o trabalho no escritório passa a ser projetar e não reconstruir. A nossa comparação de ferramentas de medição laser para designers de interiores explica onde cada tipo justifica o seu lugar.
Perguntas frequentes
Que precisão devem ter as medições de interiores?
Para a disposição e a colocação de mobiliário, 1 cm é suficiente. Para tudo o que é feito por medida — cozinhas, roupeiros, bancadas, cortinados e estores — trabalha-se ao milímetro, e a verificação das diagonais importa mais do que qualquer leitura isolada.
E se a divisão não for retangular?
Meça cada parede separadamente, tire as duas diagonais e registe o desvio onde o encontrou. Não faça a média. Uma parede inclinada ou abaulada desenhada como reta é um móvel que não cabe.
É preciso medir uma divisão que apenas vou decorar?
Sim, mas menos. Comprimentos das paredes, pé-direito, posição dos vãos e altura das tomadas cobrem a maior parte dos trabalhos de decoração. A lista completa acima destina-se a tudo o que é construído ou instalado por medida.
Quanto tempo deve demorar uma divisão?
Uma divisão retangular simples com dois vãos demora cerca de 15 minutos à mão, cumprindo os seis passos. Divisões complexas demoram mais, e é aí que o tempo poupado por não ter de voltar compensa.
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